烏茲別克

駝鈴聲叮叮咚咚響，千百年來，商人領著駱駝一步步踩出了絲路的繁華。從敦煌乍見佛教藝術綻放的光芒。續往喀什，走進了維吾爾族的文化。翻越天山山脈，彷彿駱駝商隊裝載著絲綢、瓷器，穿越中亞，遇見了二千年歷史的布哈拉古城……。

撒馬爾罕的印象，是藍色的：色彩鮮豔的拱形門樓、百褶裙般綾紋的青綠色圓頂、青藍色高聳的喚拜塔，以及伊斯蘭建築亮麗的藍磁磚在陽光下閃爍。

帖木兒Amir Temur，一般人都以為帖木兒為繼承成吉思汗(Chingiz-Khen)所遺留下的帝國，豐功偉業也習慣把兩者並成一齊談，帖木兒也曾經打著蒙古帝國的旗號，更讓人會以為兩者的血統承繼關係，事實上帖木兒與成吉思汗並沒有血統關係，但是帖木兒的六世孫 巴卑爾(Muhammad Babur)卻是歷史上蒙兀兒(莫臥兒 Moghul)帝國的創造者。帖木兒(Amir Temur)出生於西元1336年4月8日。（上圖：撒馬爾罕-帖木兒雕像）

也許，您不相信布哈拉是全球最豔麗的古城，因為傳說中的阿里巴巴與四十大盜的神秘故事場景發生在這座古城，更因為它在連國家名都很特別的烏茲別克斯坦。烏國又在很陌生的中亞。但，事實上它離台灣不遠，就緊鄰在新疆西邊。

歷史古城撒馬爾罕以藝術、建築、城市結構呈現出13世紀迄今中亞文化與政治歷史的最重要時期。從地中海到印度次大陸，比比卡清真寺與列基斯坦廣場的伊斯蘭建築發展上扮演啟發性的角色。

從新疆、哈薩克、吉爾吉斯一路往西，
小餐廳裡都可以吃到「抓飯」。
但真正的抓飯你得到烏茲別克吃，原因無它，
一是抓飯（PLOV）就源自於烏茲別克，
二是這裡比其它地區的抓飯口味更道地。

布哈拉古城的印象，是土黃色的。
被包圍在蘇聯式現代建築中的古城，
百餘座古建築，從土裡冒出來，全是土黃色。

穿大花紅衣的婦人跚跚走過，在枯黃氛圍裡，
讓人的審美觀也變了，鮮豔搶眼的色彩才能突顯女人的美。

從雷吉斯坦廣場往西，散步往帖木兒之陵墓「古勒米爾」（Gul Emir，1404年建）。在這座美麗的伊斯蘭建築裡，埋藏著帖木兒的可怕咒語。