伊斯法罕伊瑪目廣場-世界一半

為什麼<伊斯法罕世界一半>呢?這必需從該市伊瑪目廣場說起。毫無疑問的，我在伊斯法罕見到了最壯觀豔麗的伊斯蘭教清真寺群。伊斯法罕目前是伊朗的第三大城，是個擁有「世界之半」美譽的城市，十六世紀的法國詩人Renier以這句「Esfahan is half of the world」，讚嘆伊斯法罕有眾多美麗的建築和景觀，到了這裡就看盡半個世界。

而這些令人讚歎的壯麗建築，則歸功於西元1587-1629年在位的薩法維王朝（Safavid，AD1502～1736年）君主阿拔斯一世（Shah Abbas I , the Great）。他除了再創波期國勢的巔峰之外，將首都遷至伊斯法罕，在此興建許多象徵帝王的建築物；由於他對伊斯蘭教什葉派的尊崇，使之在伊斯蘭世界的地位趨於穩固，什葉派感激之餘，宣稱薩法維家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則興建壯觀美麗的伊瑪目清真寺回報。

首要介紹伊瑪目廣場的清真寺群，伊瑪目廣場舊稱國王廣場，是全世界僅次於中國北京天安門廣場的大廣場，由阿拔斯一世於1612年興建於伊斯法罕市中心，長512公尺，寬163公尺，是個長方形的大廣場，過去是一座馬球場，四周分佈著薩法維時期紀念性建築群，與圍繞廣場的雙層拱廊相連。

＊伊瑪目清真寺（Emam Mosque，Imam Mosque，又名國王清真寺Royal Mosque，藍色清真寺）
伊瑪目清真寺又稱藍色清真寺或國王清真寺，是阿拔斯一世的建樹之一，薩法維王朝最華麗的代表性建築物，清真建築的要素和精緻繁複的裝飾完美融合，具有四座宣禮塔。華麗的寺院在廣場的南側，入口大門奠基的白色大理石，來自距伊斯法罕一百八十公里的阿得史丹（Ardestan），大門高達三十公尺，牆面及繁複三角拱構成的頂部，都貼滿深藍色調的彩釉磚花樣，鍍銀的大門經過三百多年已變成黑色，上有花體波斯文的詩句鑄刻著。
位於後方的伊瑪目清真寺和前方的廣場入口並未建在同一軸線上，兩者形成一個偏角，這種很特殊的折衷作法，是因為考慮清真寺大門需朝向聖地麥加方位的關係，所以面向廣場的大門入口，與位置偏西南的主聖所門口無法成為一直線，需要稍為轉一下，經迴廊才可到空曠的中庭。伊瑪目清真寺是一個波斯化的伊斯蘭建築--呈方形四邊的建築體，廣闊中庭裡有大噴水池，四周依東、西、南、北方位各建有一座拱形大廳（Iwan）環抱著中庭，其中位於南側的大廳為聖堂所在。每座拱形大廳極目所見都是深深淺淺的藍色調釉磚裝飾，加上黃色、白色和黑色，變化出形式各異，層出不窮的藤蔓花葉圖案，將門廊、圓頂、迴廊、柱冠……都貼滿了。
最精彩的南側主殿聖堂，有雕飾繁複的聖龕（Mihrab）、講壇（Minbar），更有個視覺效果特出的天頂，鑲滿了白色、金色的花形圖案環繞著中央深藍底色的馬賽克。主殿聖堂外表看起來高度超過五十一公尺，但內部高度僅有三六‧三公尺，這是因為採用雙層圓頂的建築形式所產生的效果。
精心鑲滿藍綠色底磁磚的大圓頂，是伊斯蘭圓頂的經典之作，雕花格窗的光線會集中到大圓頂，投射出光束，非常搶眼。圓頂基部有一環銘文帶裝飾著，頂高43公尺，領隊請來工作人員唱誦一段可蘭經，讓我們感受一點伊斯蘭氛圍，也體會了主殿聖堂回音的功能。圓頂下的大廳中央鋪設了一塊黑石，站在石上重跺腳步，經科學測試廳內可產生四十九個回音，雖然人耳只能辨識十二個回音，然而聖堂的迴音效果絕佳，令人印象深刻。寺內除了觀光客，還有一大群學生，有的正坐著寫生、有的則是老師領著邊參觀邊講解，應也是藝術或歷史課的校外教學吧！
整座清真寺由1611年動工建造入口大門，到1629年圓頂完工，工程前後費時十八年。當初建造此寺時為了趕工，採用以大片釉磚併貼的方式，不用傳統的細部鑲嵌技術，果然讓進度加快許多，而且呈現出的雍貴堂皇並未減損。阿巴斯大帝在他逝世之前總算見到自己嘔心瀝血的結晶，伊瑪目清真寺被譽為是薩法維王朝榮光的縮影，想來阿巴斯若地下有知，必然最為得意自己這座傑出的建築。

＊阿里卡布宮殿Ali Qapu Palace
廣場西側的阿里卡布宮殿，這是一棟六層樓有陽台的方形建築，建於十七世紀初，「Ali Qapu」是「阿里之門」的意思，是薩法維王朝的君主們接見、招待外國使節的地方。宮殿為磚石結構，我踩著飾有拼花彩磚的石階來到三樓覲見室外的陽台，這兒是遠觀伊斯法罕市容的好所在，而鄰近的伊瑪目清真寺、羅特非拉清真寺更是盡入眼底。
陽台是木構的，由三排細長的木柱撐起，其天花板的裝飾很美麗精細，用小片小片的彩色木片和金屬片嵌來朵朵小花和幾何圖案。陽台中央地面上有一長形小池，鑲著碧玉半寶石邊飾，但看不出來。昔日的君主和客人們就在陽台觀賞重要的儀典和運動競賽，想像一下阿巴斯大帝在這裡，觀看伊瑪目廣場舉行的典禮和馬球賽事，更覺得宮殿神氣非凡。
與覲見室相接的牆面是紅色調為主的「浮雕」（很像貼上壁紙的效果，不知這是否就是石膏浮雕，或只是以較厚的顏料做畫的），間以白、藍、金色，相當漂亮！（同樣的牆面裝飾在室內和四十柱宮都可見到）。而牆上凹陷的拱形壁龕中有著細密畫的仕女圖，這種繪畫風格據說是由中國的工筆畫衍生而出的，但在波斯發揚光大。原來伊朗在西元十一、二世紀後，繪畫上受到中國很大的影響，突厥或蒙古來的征服者，在藝術上深受中國影響，連帶使伊朗受到影響了。
穿過覲見室，隨著螺旋梯我們來到頂樓的音樂廳，此處以它雙層天花板上的鏤空設計為特點，非常特別！在天花板和牆上建了許多蜂巢式的凹框，巢內佈滿了瓶、壺、碗、盆等形狀的鏤雕，據說如此設計是為了增加音樂的共鳴效果。由牆壁的上半部經三角拱到屋頂，都被各種瓶瓶罐灌的形狀佔滿了，卻沒有雜亂的感覺，很協調地。

＊羅特非拉清真寺（Sheikh Lotfollah Mosque）
相對於對公眾開放的、宏大的伊瑪目清真寺，阿巴斯大帝為自己所建的私人朝拜場所，皇家專屬的，以著名的伊斯蘭教導師之名命名的羅特非拉清真寺，顯得小巧許多。於1602年打造，獻給來自黎巴嫩學者也是阿巴斯的岳父？羅特非拉，這座清真寺費時十七年，高貴的造型、工程的細膩一樣令人驚嘆，羅特非拉是位備受尊崇的學者，他應阿巴斯大帝之邀造訪首都伊斯法罕，並接受委託擔負掌管伊瑪目清真寺及神學院的重大責任。
羅特非拉清真寺位於廣場東側，沒有宣禮塔是它的特徵，而且捨棄傳統的波斯建築格式，沒有庭院，經過彎曲的走道直達圓頂聖所。入口及外牆是風格與伊瑪目清真寺相似的藍色系釉磚裝飾，而圓頂外部為淺紅褐色的基色，上有藍色與白色的鹿草花紋，而伊瑪目清真寺則是藍底，白色加上紅褐色花紋。色彩淡雅的圓頂會隨著陽光的變化，時而幻化成粉紅色，被公認是伊朗最美的圓頂建築。走道內部從牆基到拱頂，都是藍黃色系的彩磚拼貼花樣，在黃色燈光下，顯得金壁輝煌，而成列拱框所造成的視覺效果很棒。
站在圓頂禮拜室入口處，一定要抬頭仔細欣賞天頂錯縱複雜的馬賽克鑲嵌，當陽光穿透花格窗，在天頂中央拖曳成一束光芒時，搭配圓頂由內向外逐漸變大的圓梭狀圖案襯托，像極了正在開屏的孔雀，這是絕無僅有的驚奇設計。
阿里卡布宮殿曾有一條秘密地下通道與羅特非拉清真寺相通，方便國王及宮中婦女不需要穿過馬球場即可來此朝拜，目前已封起。

＊伊瑪目廣場市集 柏若格巴札（Bazare Bozorg）
伊瑪目廣場市集比土耳其伊斯坦堡大市集大太多了，綿延數公里無邊無際，逛也逛不完，Bazaar這個字源自於波斯語，這裡自古就是全波斯最重要的羊毛與絲綢集散地。市集有挑高的磚砌屋頂，算是很舒適的室內空間，日光透過圓頂上的小孔投射進來。土耳其市集大部分店家是做觀光客生意，店家極盡所能招攬旅客，但伊斯法罕市集不會如此，市集裡賣的是當地生活的日常用品，布料、頭紗、冰糖、香料、五金、地毯、女性內衣。市集裡面有小型的清真寺、小型的伊斯蘭學堂、小型的有噴泉的波斯花園，以及迷你茶館，人們悠閒地坐在水池旁抽著水煙喝著紅茶。茶館供應的早餐，是一片伊朗式的大烤餅，加上一顆半熟的荷包蛋，一坨奶油，一杯紅茶。紅茶盛放在鋼茶壺裡以鋼盤送上，外加幾塊方糖，當地人喜歡將方糖用紅茶沾濕，再放到嘴裡含著，之後再將紅茶一飲而盡，很特殊的紅茶喝法。我快速往中庭穿過之後，好不容易找到一家位於二樓的茶館，準備好要拍大景時，竟然下起雨來了，我走回室內，茶館內的大學生主動過來與我聊天，並友善的給我他們正在吃的糖果與乾果，我回贈予隨身攜帶好用的小禮物--原子筆。

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